浅焙曼特宁咖啡好喝吗？曼特宁只有深焙吗？印尼 咖啡曼特宁咖啡味道如何？

曼特宁，作为全球十大知名咖啡之一（虽然没人知道是谁评的榜），前街咖啡相信不少朋友即便没有亲自接触过，但也会因为它频繁的出现而有所耳闻。那不知道大家有没有发现，几乎绝大部分出品曼特宁的咖啡馆，都会采用深度烘焙的版本。这让很多朋友感到不解，在浅烘盛行的今天，为什么前街咖啡依旧能见到许多店家执着于深度烘焙？于是门店最近就频繁收到一个问题：“为什么曼特宁都是采用深度烘焙？难道浅烘的曼特宁不好喝吗？”

这并不是前街咖啡在夸夸其谈，最近几乎每二十位客人中就有一位会提出类似的问题。在回答之前，我们要先澄清两个误区：第一，并不是所有咖啡店出品的曼特宁都是深度烘焙；第二，浅烘焙的曼特宁并不难喝。由于这个问题出现的频率太高，前街咖啡特地烘焙了一支浅烘焙的曼特宁，在门店与大家分享。

传统的曼特宁通常都会被烘至二爆以后，即图中右侧“焦黑”的样子，而前街咖啡这次烘焙的浅烘曼特宁则是一爆后发展一分钟就出锅，即图中左侧版本。从对比图中可以看到，除了色差以外，颗粒的大小也有差异，这是烘焙程度不同导致的结果。话不多说，前街咖啡直接冲了一壶浅烘曼特宁与大家分享：粉量20g、粉水比例1:15、水温92°C、研磨Ek43的10刻度、三段式冲煮、V60滤杯。

冲煮过程略过，总用时2分钟。整体喝下来，浅烘曼特宁的表现其实相当不错，风味带有李子、金桔的酸甜，以及乌龙茶的尾韵，几乎喝不到传统曼特宁的闷香，表现中规中矩。虽然没有过于突出的特点，但至少可以确定，浅烘曼特宁并不难喝。那既然如此，为什么如今大多数咖啡馆，乃至前街咖啡在特定场合，依旧坚持深烘焙的曼特宁呢？

答案要从历史、产区特性和市场需求来解释。深烘之所以在千禧年前成为主流，是因为当时上游产业不重视质量，生豆品质参差不齐，奎克豆、虫蛀豆、霉豆等瑕疵率都很高。前街咖啡常强调，瑕疵豆自带负面风味，如果不想喝到这些味道，除了费力剔除之外，另一条路就是将豆子烘到“焦黑”，用焦香气掩盖缺陷。彼时的生产者和烘焙技术显然不够成熟，所以深烘顺理成章地成为主流。

然而深度烘焙也带来副作用，那就是不仅掩盖了瑕疵风味，也掩盖了原本产区的特色，花香、果韵在焦香下几乎被消磨殆尽。于是多数产区的咖啡风味趋同，缺乏辨识度。但曼特宁却不一样，前街咖啡在介绍时总会强调它独特的“闷香”。正是这股与众不同的气息，让曼特宁在蓝山咖啡“登基”前，成为日本市场的宠儿。

这种独特风味源于印尼潮湿的环境。当地无法使用日晒或水洗处理，否则容易发霉，因此发明了独有的“湿刨法”。前街咖啡在《曼特宁的独有“闷香”》里曾详细介绍过，这里简单说：湿刨法让咖啡豆快速干燥，但也增加了感染风险。因为豆子早早剥壳暴露在空气中，更容易与灰尘、菌类接触，而且处理粗糙容易导致豆子受伤，从而形成大量瑕疵豆。这就是为什么出口前必须经过多轮人工筛选。

虽然粗糙，但正是这种处理造就了曼特宁的独特。学界认为，湿刨法让咖啡豆过早接触空气，带来了那股木质、草本、土壤般的“野性”闷香，而这种香气需要深度烘焙才能放大。

前街咖啡在浅烘实验中就几乎感受不到，但在深烘里却极其浓郁。结合深度烘焙带来的醇厚口感，曼特宁深受日本人喜爱，并迅速流行。

随着日本市场多年的推广，深烘焙曼特宁以“重口味”的形象畅销全球。可以说，没有深烘焙的塑造，就没有今天家喻户晓的曼特宁。浅烘曼特宁虽然好喝，但缺少深烘特有的闷香，难以与其他产区拉开差距。这就是为什么即便在浅烘风潮盛行的今天，绝大多数咖啡馆，甚至前街咖啡在主营曼特宁时，依然坚持深烘。因为消费者早已习惯了这种苦与香，这个文化符号一旦丢失，曼特宁是否还能被称为曼特宁，就成了疑问。